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After Pyer Moss Couture Show, a History of Black Designers and Couture – WWD



As the lampshade millinery dripping in crystals, hot roller cloak and fridge facade finale dress adorned with magnets spelling out, “But who invented Black trauma?” slipped back into the Villa Lewaro estate to close out the historic Pyer Moss Couture show earlier this month, in came the reviews, the pronouncements, the questions.

Many noted Kerby Jean-Raymond as the first Black American designer to be invited to show a couture collection. Others asked, “What about Patrick Kelly?”

There are nuances to haute couture, to the Chambre Syndicale de la Haute Couture, and to the haute couture collections calendar that bear clearing up.

For starters, the French Fédération de la Haute Couture et de la Mode has three central bodies, or Chambres Syndicales: Haute couture, couturiers’ and fashion designers’ ready-to-wear, and men’s fashion.

Within the Chambre Syndicale de la Haute Couture, which oversees Paris’ Haute Couture Week, there are three categories of brands that can show: The 16 haute couture maisons that qualify for the designation (including Chanel, Dior and Givenchy); seven not-originally-Paris-based maisons (including Fendi, Valentino, and Iris Van Herpen), and a group of guests invited to show each season which, this time around, included Jean-Raymond’s Pyer Moss. The aim, at least in part, with the guest designers is to keep couture alive. Which also opens the storied art form to reinvention.

According to the Fédération, Jean-Raymond is, in fact, the first Black American designer invited to show as part the official couture calendar. Patrick Kelly, while he was the first American and first Black designer voted into the Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode in 1988, a different body within the Fédération, he never “officially” showed couture.

What the skillful and oft-undervalued designer did do was create a 65-piece couture collection that he called in a 1988 WWD article, a “wink at couture.”

A model poses in a bridal ensemble from Patrick Kelly’s Made to Order for Martha, Inc., New York. 

“Lynn Manulis, president of Martha, Inc., found his couture show — including an orange and black houndstooth suit and orange-dyed lynx hat — so innocent and refreshing that she flew the collection to New York to sell in her boutique in September. The weekend stint drew a younger customer, Manulis says, and sales of about $80,000. The wedding dress was sold three times,” WWD wrote at the time.

While Kelly created and sold couture, doing so outside of the confines of the Chambre and its definitions and regulations meant, for all intents and purposes according to those at the upper echelons of fashion, it didn’t really count.

“Patrick Kelly produced high-end ready-to-wear, sort of following in the footsteps of Yves Saint Laurent at Rive Gauche, which was his model. He also did a couple of shows during the haute couture showings that he called ‘mock couture,’” Dilys Blum, the Jack M. and Annette Y. Friedland senior curator of costume and textiles at the Philadelphia Museum of Art, who curated the Patrick Kelly “Runway of Love” exhibit in 2014, told WWD. “They were outside the calendar, they weren’t officially sanctioned and he probably could have gotten in trouble for doing that, but they were small and those were made-to-order collections.”

Patrick Kelly mock couture collection dress

“Woman’s Dress and Gloves,” Mock Couture Collection, fall 1987–88, by Patrick Kelly, American (active Paris), 1954–1990. Red, burgundy, yellow, and black leopard print wool and nylon knit, center back length (Dress): 51 inches; gloves: 22 × 5 inches. Gift of Bjorn Guil Amelan and Bill T. Jones in honor of Monica Brown, 2015. 
Courtesy of Philadelphia Museum of Art, 2021

As Kelly’s “right-hand assistant,” Liz Goodrum was there when the designer was crafting his couture. And she still has some of the pieces in her personal storage.

“I didn’t know he called it ‘mock couture,’ but I know he did show it [in 1988]…It was a lot of long gowns and he felt very happy to be in the Chambre Syndicale and he wanted, eventually, to make couture gowns. But he did ‘mock couture’ because they were something similar to pret-a-porter, just more elaborate,” she said of the designer, who died in 1990. “At the time, your standards were a lot different than these new kids out here that call themselves haute couture people.”

Dispelling the discrepancies around whether Kelly was really the first to show couture, though, Goodrum said, “Patrick was more pret-a-porter, that’s the honest-to-god truth.”

Going back even further than Kelly, there was Jay Jaxon (né Eugene Jackson), who became “le premier couturier noir de Paris,” or the first Black American couturier in the Paris maisons. As Rachel Fenderson, fashion historian, curator and lead authority on Jay Jaxon, puts it, however, he has largely been “hidden in the fashion and historical narrative.”

In 1970, the designer unveiled his first haute couture collection as head designer of Jean-Louis Scherrer (a couture house that eventually fell out of favor over back and forth financing and rights issues), according to Fenderson, and his career would include stints creating couture as an assistant designer at Yves Saint Laurent and as the direct assistant to Marc Bohan for Dior.

“We can think of him the same way we think of Olivier Rousteing for Balmain,” she said of that house’s creative director, who revived Balmain haute couture after a 16-year hiatus in spring 2019. “I think a large part of the reason why Jay Jaxon is not recognized is because of erasure.”

Jay Jaxon Spring/ Summer 1970 collection for Maison Jean-Louis Scherrer

Two models posing on the streets of Paris, in large-brimmed suede and felt hats, paired with a belted, wool, knee-length coat and a vinyl, knee-length, raincoat, over dark-colored pants and shoes, from the Jay Jaxon spring 1970 collection for Maison Jean-Louis Scherrer, 1970. 
Photographer Unknown, Editorial Image, 1970, Maison of Jean-Louis Scherrer, Jay Jaxon’s Portfolio, Bequest of Lloyd Hardy, Rachel Fenderson Collection, 2017

Born in the same year as Emmett Till (1941) and descending on the design scene in Paris while America was in the midst of a civil rights movement and just two months before Martin Luther King Jr. was assassinated (1968), Jaxon was ascending to the heights of fashion when there would have been many dissenters willing him not to.

“There’s so many different factors that play a role in his erasure and that…stems from the inception of slavery, it didn’t just start now,” said Fenderson, who is currently working on Jaxon’s biography to revive his legacy (the designer died in 2006). “This is something centuries in the making of how you can erase someone like Jay Jaxon, how you can quiet the voices of Stephen Burrows and Willi Smith.”

Or forgo mentions of Hylan Booker, who took the helm in 1968 as head designer of the House of Charles Frederick Worth, the maison whose founder is credited as “the father of haute couture.”

Today’s vernacular would say Black designers have been underrepresented in couture, but a more accurate descriptor might say they’ve been historically excluded from it. And where they have contributed, even that has been little acknowledged or credited.

“Oh they have contributed quite a bit [to couture] and there’s a lot of good designers out there that never even got any recognition,” Goodrum said. “That’s the same thing with a lot of the inventors.”

That erasure sat squarely at the heart of Jean-Raymond’s foray into fashion’s finest tier as he sought with each design — however contrary to traditional couture some deem it — to counter it.

His “Wat U Iz” collection, presented with more swagger than couture has likely ever seen, at the Irvington, N.Y., estate that once belonged to Madam C.J. Walker, the first self-made female millionaire in America, was more than looks to delight and adorn the wealthiest of wearers. Each piece was a tribute to Black innovators and their inventions that have been overlooked and undercelebrated in American history.

“It wasn’t necessarily about a review or execution or what people might have thought specifically about the actual pieces, I feel like [Jean-Raymond’s] work is bigger even than those commentaries, it’s bigger than those stories…Haute couture is very specific to Paris, France, it’s very specific to their culture, it’s very specific to the preservation of Frenchness and so I feel like it was bigger than that,” Fenderson said. “For [Jean-Raymond] to preserve the legacy of our people, which can often be erased and omitted from the historical narrative, in the physical form of haute couture pieces, I think it’s brilliant. That ideology, to place that within the space of…’not only am I a fashion designer, I’m going to be a historian, I’m also going to be a curator, you’re going to get this museum exhibition on this runway.’

“I think it’s bigger than what we can cultivate into words and into thoughts. I do think that it will take a few years to be able to really dissect and analyze [the Pyer Moss Couture 1] collection. I don’t think it’s a one-moment thing. I don’t think it’s a collection you look at once. I think it’s something you go back and revisit. I think you also revisit the artist and what the artist was saying. All of those things are intentional: the movement of the dancers, the de-robing of the dancers, then you also have the band and then what the band was playing, and the usage of all Black musicians. All of these things matter. He was telling a story…and creating the scenery and a moment that I think is way bigger than haute couture.”

What Jean-Raymond did, beyond shedding the shackles of couture’s prim and propriety, was sew Black imagination into the fabric of his message to highlight the culture — fashion was just the medium.

As Dapper Dan (less commonly known as Daniel Day) put it in an Instagram post celebrating the Pyer Moss Couture debut: “The ‘ESSENCE’ of fashion is the story your work tells, its [stet] your artistic voice for awareness. We don’t make garments, we make testaments.”

And, in addressing some less favorable reactions to Jean-Raymond’s efforts, Fenderson said, “Sometimes cultural things may not be up for understanding. It’s just the people who know, know.”

While it may not fall entirely to fashion to contend with the politics of race and how that has impacted those in the industry, designers determined to rise above it will continue to find new ways to recognize and represent their culture. And Jean-Raymond was one among those making space for Black designers in conversations around couture.

“Before there was Kerby Jean-Raymond for Pyer Moss in 2021, Robyn Rihanna Fenty for Fenty in 2019, Virgil Abloh for Louis Vuitton in 2018, Olivier Rousteing for Balmain in 2011, Ozwald Boateng for Givenchy in 2003, Chambre Syndical [du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode] member Patrick Kelly in 1988, there was Jay Jaxon for Jean-Louis Scherrer in 1969,” Fenderson said. “They didn’t all design couture but they all made space… And what I mean by making space is that they broke down barriers, they opened doors and they left those open for more to follow. They made it easier for us to be there and…not easier in terms of technique and skillset, easier in terms of our presence…And for us to be able to have an experience that’s more suitable for intellectual output and what we can develop versus our skin color.”

Jean-Raymond put representation at the center of couture, and it’s a conversation fashion must contend with at all levels as it faces its own inherent erasure, the kind that leaves a few designers exalted and others unremembered. The same kind that left some inventors praised in the history books and others pushed aside.

Elaine Brown, American activist and the only woman leader of the Black Panther Party, opened the Pyer Moss Couture show asking — in a nod to Dr. Martin Luther King’s 1967 address to the Southern Christian Leadership Conference Convention in Atlanta — “Where do we go from here?”

Now that fashion has seen a new type of message, one that spoke to more than craft and custom fits, articulated through its haute creations, it may be worth considering: Where does couture go from here?


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„Rosa, gesund und wunderschön“: Panda-Nachwuchs in französischem Zoo



„Rosa, gesund und wunderschön“

Panda-Nachwuchs in französischem Zoo

Panda-Nachwuchs in Zoos ist extrem selten, weil die Weibchen nur einmal im Jahr fruchtbar sind – und die Männchen oft gar nicht mehr wissen, wie die Paarung funktioniert. In einem französischen Zoo gelingt der fast unmögliche Zuchterfolg nun schon zum zweiten Mal. Es wurde aber etwas nachgeholfen.

Seltener Nachwuchs in einem Zoo in Frankreich: Das Riesenpanda-Weibchen Huan Huan im Zoo von Beauval im Zentrum des Landes hat Zwillinge zur Welt gebracht. Die beiden Pandababys wurden in der Nacht zum Montag geboren. Für den Zoo ist es bereits die zweite Panda-Geburt innerhalb von vier Jahren.

„Beide Babys sind rosa. Beide sind völlig gesund. Sie sehen ziemlich groß aus. Sie sind wunderschön“, erklärte Zoodirektor Rodolphe Delord. Eine Mitarbeiterin des Forschungszentrums für Riesenpandas im chinesischen Chengdu, die eigens für die Geburten angereist war, wog eines der Babys. Es brachte ein Gewicht von 149 Gramm auf die Waage.

Bis die beiden Pandababys ihre Namen erhalten, müssen sie sich noch gut 100 Tage lang gedulden: Die beiden Neugeborenen sollen von der Frau des chinesischen Staatschefs Xi Jinping benannt werden, wie der Zoo mitteilte. Die Hoffnung auf Panda-Nachwuchs war bereits im März durch das Liebesspiel zwischen Huan Huan mit dem Männchen Yuan Zi geweckt worden. Weibliche Pandas sind nur einmal im Jahr fruchtbar, und das auch nur für bis zu 48 Stunden. Um möglichst wenig dem Zufall zu überlassen, wurde das Weibchen zudem einer künstlichen Befruchtung unterzogen.

In freier Wildbahn bekommen Pandas alle zwei Jahre Nachwuchs. In Zoos misslingt dies meistens, da das Zeitfenster so knapp ist und männliche Pandas in Ermangelung von Partnerinnen entweder das Interesse oder die Kenntnisse zur Fortpflanzung verlieren.

Im August 2017 hatte Huan Huan nach künstlicher Befruchtung das erste Pandababy Frankreichs zur Welt gebracht – das Männchen Yuan Meng. Ein weiteres Baby starb kurz nach der Geburt. Die Begeisterung war riesig, auch die französische Präsidentengattin Brigitte Macron besuchte den Zoo und schaute sich den Nachwuchs an. Huan Huan ist allerdings nur eine Leihgabe der Volksrepublik an Frankreich. China betreibt seine „Panda-Diplomatie“ seit dem Ende des Kalten Krieges: Das Land verkauft die Tiere nicht, sondern gibt sie gegen eine Leihgebühr an andere Länder. Die Volksrepublik ist das einzige Land, in dem Pandas noch in freier Wildbahn leben.




Trendumkehr ersichtlich: US-Impfkampagne gewinnt wieder an Fahrt



Trendumkehr ersichtlich

US-Impfkampagne gewinnt wieder an Fahrt

Die Impfkampagne in den USA ist erst mit Karacho gestartet, hat seit Mai aber deutlich an Schwung verloren. Angesichts der Gefahren der um sich greifenden Delta-Variante scheint bei vielen Zögerern ein Umdenken einzusetzen. Die täglichen Impfzahlen nehmen wieder zu.

Angesichts der rasch steigenden Zahl neuer Corona-Infektionen haben sich in den USA zuletzt wieder deutlich mehr Menschen impfen lassen. Die Impfkampagne war seit Juni ins Stocken geraten, mit zuletzt nur rund einer halben Million verabreichten Spritzen pro Tag. Doch nun scheint  es eine Trendumkehr zu geben.

Am Sonntag (Ortszeit) wurden 816.000 Impfungen verabreicht, darunter 517.000 Erstimpfungen, schrieb ein leitender Beamter des Weißen Hause auf Twitter. Die jüngsten Daten zeigten einen „steten Anstieg“, erklärte Cyrus Shahpar. Dem Beamten zufolge lagen auch die Impfzahlen der vergangenen Tage deutlich über jenen der Vorwoche. Am Samstag etwa seien es 712.000 Dosen gewesen, ein Anstieg um 77 Prozent gegenüber der Vorwoche (403.000). Am Freitag habe es ein Plus von 43 Prozent gegeben.

Im April waren täglich noch gut drei Millionen Dosen verabreicht worden, die ersten von US-Präsident Joe Biden ausgegebenen Impfziele wurden schneller erreicht als erwartet. Doch mit dem zwischenzeitlichen Abklingen der Pandemie setzte eine zunehmende Impfmüdigkeit ein. Die Ausbreitung der Delta-Variante ließ sich so nicht aufhalten: Die Zahl der im Wochendurschnitt pro Tag registrierten Neuinfektionen, die im Juni zeitweise auf 11.000 gefallen war, liegt inzwischen wieder bei 72.000. Die Zahl der Neuinfektionen steigt landesweit an, aber besonders betroffen sind Bundesstaaten mit geringerer Impfquote, darunter zum Beispiel Louisiana und Florida.


In den USA sind bislang fast 50 Prozent der Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen vollständig geimpft, rund 58 Prozent haben mindestens die erste Spritze bekommen. US-Präsident Joe Biden hatte im Frühjahr das Ziel ausgegeben, dass bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli 70 Prozent der Erwachsenen mindestens die erste Impfung erhalten haben sollten. Das Ziel wurde trotz reichlicher Vorräte und Impfanreizen verfehlt, es wurden nur 67 Prozent. Nun, etwa einen Monat später, sollte es bald soweit sein: der jüngste Anstieg ließ die Quote unter Erwachsenen bis Sonntag auf 69,9 Prozent steigen.

Vergangene Woche hatte Biden noch einmal eindringlich an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen. Für Angestellte des Bundes ist die Immnisierung künftig verpflichtend. Wer sich nicht spritzen lassen will, muss permanente Maske tragen und sich regelmäßig testen lassen. Firmen wie Google und Facebook haben angekündigt, nur noch geimpfte Mitarbeiter vor Ort zu beschäftigen. 




Weil Belarus Migranten schickt: Litauen braucht mehr Stacheldraht



Weil Belarus Migranten schickt

Litauen braucht mehr Stacheldraht

Litauen ist in der EU kein klassisches Erstaufnahmeland für Geflüchtete. Doch seit einigen Wochen kommen Tausende, offenbar durchgewunken vom Nachbarstaat Belarus. Um die Außengrenze besser zu sichern, bittet das baltische Land nun um Beistand der EU.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat angesichts der stark steigenden Zahl illegal Einreisender in sein Land über Belarus an die Solidarität der anderen EU-Staaten appelliert. „Der Schutz der EU-Außengrenzen liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller Mitgliedstaaten“, schrieb er in einem gemeinsamen Brief mit dem slowenischen Ministerpräsident Janez Jansa an die EU-Staats- und Regierungschefs. Litauen befinde sich in einer schwierigen Lage und benötige Hilfe in Form von Ausrüstung zum Schutz und zur Überwachung der Grenze zum Nachbarland Belarus, hieß es in dem Schreiben.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als Reaktion auf die gegen sein Land verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten passieren zu lassen. Besonders stark davon betroffen ist Litauen, das eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus hat. In den vergangenen Wochen haben mehrere Hundert Migranten illegal die Grenze überschritten. Allein im Juli waren es nach offiziellen Angaben über 2000 Menschen. Die meisten von ihnen haben Asyl in Litauen beantragt.

„Das ist ein hybrider Angriff und ein staatlich finanzierter Einsatz von illegaler Migration als Waffe“, schrieben Nauseda und Jansa. Er erfolge in Reaktion auf die Unterstützung der EU für die demokratische Opposition in Belarus und die EU-Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Minsk.

Slowenien hat gegenwärtig den rotierenden EU-Ratsvorsitz inne. Um Migranten abzuwehren hat Litauen jüngst seine Asylregelungen verschärft und mit der Errichtung eines Zauns begonnen. Weil Stacheldraht fehlt, ist der Bau der Grenzbarriere aber zuletzt ins Stocken geraten. In den vergangenen Wochen hat bereits die EU-Grenzschutzbehörde Frontex zusätzliche Grenzschützer und Ausrüstung ins das baltische EU-Land entsandt.




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